选几套我认为还不错的中国风红毯秀大家随意感受一下

虽然这些服装在国人看来足够美轮美奂，但对时尚界的影响总体有限，一来这些红毯装实穿性较低，二来缺乏社会思潮的有力推动。社会思潮这个词儿听起来挺玄乎，其实就是个炒作营销的事儿，高逼格人士都认可追捧的事物，屌丝们也很快就会一哄而上。日本元素在西方主流世界的两次大流行正是如此。

第一次的流行是被动的，多少有些巧合的成分。19世纪末的法国，乃至整个欧洲文艺圈里，大多数人都是哈日一族。因为那时的日本刚刚被美国黑船开国，一股东瀛之风飘了过来，在那个年代，家里有一两件日本来的装饰品，那就是高大上的象征。印象派的各位大师们恨不得要将浮世绘代表人物葛饰北斋奉为祖师爷，印象派的画作多少受到浮世绘技法的影响。当印象派名声大噪之时，人们对日本的文化艺术也就愈发向往了。

马奈绘制的《左拉肖像》，可以看到墙上有日本武士的画，左边还有日式屏风

第二次的流行则是主动的，上世纪七八十年代，日本设计师在国际上集体发力，给时尚界带来了一股“东瀛风”，彼时是包括川久保玲、山本耀司、三宅一生、高田贤三、草间弥生等多位日本设计师抱团，共同创造了日本时尚的全球潮流。在今天这个传播碎片化的时代，制造中国潮流不仅靠中国文化的软实力，更需要进行多元、立体的整合营销，而这正是当下中国时尚界最欠缺的环节。

不得不说的是，就西方时尚界而言，现在绝对是华裔设计师前所未有的春天。从被封为Jacobs接班人的Alexander Wang，到受尽政客夫人与中产贵妇爱戴的Jason Wu；从占据美国婚纱业霸主地位并稳健抢滩成衣市场的Vera Wang，到一边把自家品牌做得风生水起一边曾经担任Tod’s成衣设计总监的Derek Lam，再到09年才推出自己第一个系列就被媒体热捧为新人王的80后设计师Altuzarra也占了1/4华人血统。是的，他们都是华裔，而另外的事实是，他们鲜有用“中国元素”的时候，几乎没有。

当中也有特例，那就是季季都从中国文化里找灵感，将“中国意象”直接植于时装上的Vivienne Tam，遗憾的是，她却成为这拨儿华裔里最不为主流接受的一位。似乎这些沦为业类人士笑柄的“前车之鉴”在为后来者散播着“慎用中国元素”的讯息。就连国内老字号传统时装设计奖项“兄弟杯时装设计大赛”的审美取向也大有转变，从曾经粘个盖碗茶当头饰，提盏灯笼作手包的“中国风”，变做倾向于不露民族痕迹的“现代”风格。

Vivienne Tam 2015春夏纽约时装周秀场，平心而论，不过不失

想要让时尚界突破“吉祥三宝”的束缚，大概得先弄清什么是“中国元素”，那不只是一双绣花鞋，一抹青花彩的刻板“装饰元素”，而是长久以来置身于中国所得的生活体验。像是“没边”品牌的设计师张达所说的那样，所谓的“中国风格”应该是符合中国当下生活状况的设计形式。只有这些从相应生活区域里提取的设计素材，才能制造出能够受用于相应生活区域的好设计。这就是为什么当我们看到“例外”那些轮廓松弛舒适又色彩娴静的轻松衣物时，会有种像是小时候穿着妈妈亲自做的衣服的那种温暖感动。没有牡丹或是龙凤，不也依然中国得不得了吗？

例外平时的风格是这样的

给彭丽媛设计的中国元素用的更多一些，但是不落俗套

这几套实穿性都蛮高的，但是例外不做售卖

中国元素的运用完全可以摆脱复古、怀旧的窠臼，变得活泼动感起来，例如Furla 2015春夏全新系列利用手绘涂鸦和夸张色彩就带出了浓厚的Pop Art 的味道；在全新的桶形Twist手袋与Candy包都加上了化用自中国书画艺术里的泼墨图案，每个包包都是独一无二的。虽然看起来不是那么明显的中国风，但是文化的生命不就是在这样的融合中逐渐延续的吗？非此即彼的观念无论在社会生活的哪个层面都已经显得不合时宜了。

我想到了安迪·沃霍尔

另外，我给大家跪了，上次我提了下冲锋衣，一堆人跑来说我是给冲锋衣打广告的，还有人说我是不是在淘宝卖冲锋衣的，要给我刷到两钻，我谢谢你啊！所以这次我来卖龙袍了，还请各位亲多多支持哟！