油管上曾有一个视频：美国网友挑战亚洲各国的特色酒种，到了中国酒，整出一瓶五十多度的茅台，尝了一小口，之前所有吹嘘自己酒量喜人的老美都挂了，辣得恨不能上天。

中国白酒却确实吸引了越来越多的外国人，于是他们想出了折中的办法，用白酒调制鸡尾酒，据说成了卖得最好的一款。

30日，《纽约时报》刊登了一篇文章，名为《白酒，中国国饮，流向西方》，介绍美国的酒客食饕对中国白酒的看法，居然有人说：“白酒的口味，也就是奶酪、水果以及甘草风味，本身就带有普遍的吸引力。”

这形容也是醉了……

对中国人来说，在酒席上推杯换盏，或是涮羊肉就二锅头，是独特的文化和体验。

这样的爽烈，外国人暂时体验不了。洛杉矶的酒吧老板说，酒保们现在不会做的事情是，推荐任何人直接尝试白酒本身——至少目前还不会。“偶尔有人单点白酒，”安德森说，“但往往只是个玩笑。”

以下为界面新闻12月31日报道，原标题《白酒正在慢慢流向西方 但外国人的喝法也是让人醉了》，翻译轩然。

美国，纽约——中餐厅龙山小馆（Mission Chinese Food）酒吧调酒师主管萨姆·安德森（Sam Anderson）今年春天参加一个调酒师座谈会的时候，大家的话题突然转到了中国的国民饮品白酒身上。

按照容量来衡量，白酒这种主要使用高粱和大米酿造、然后放在陶罐中陈化的透明烈性酒是全球消费最普遍的烈酒。但对许多中国人以外的饮酒者来说，它也是最有挑战的一种。人们对它的香气描述各不一样，有的说像发臭的奶酪、像茴香、像菠萝、像麝香，甚至像汽油。

龙山小馆即将在新址重开之际，安德森告诉他在调酒师小组的同伴们，他正在考虑调制一款白酒鸡尾酒，给自己的酒水单增添一种与众不同的风味。“所有人都有点想笑，”他说，“他们对我说，‘祝你好运！’”

安德森不为所动，冲到附近的一家酒行，带回了20瓶白酒。它们烈度不一，从接近伏特加的那种微妙一直到林堡干酪的那种刺激，一应俱全。他选中的是一个叫做“香港白酒”（Hong-Kong Baijiu）的品牌，它浓度较低，口味相对较温和。他给它搭配白甜酒、菠萝汁、桃子甜酒、柠檬汁和罗勒籽，自创了一款叫做“赴汤蹈火”（Firewater Walk With Me）的鸡尾酒。它既是鸡尾酒“新加坡司令”（Singapore Sling）的变体，又是对整个餐厅无处不在的“双峰”（Twin Peaks）主题的一种致敬。

它成功了。水果和白甜酒驯服了白酒，而白酒反过来又给它们带来了丰富、厚重的层次感。安德森说，这款鸡尾酒成了他卖得最好的一款酒之一。虽然客人把它退回来的情况也并不罕见，但许多人也会再要一杯。他说：“它绝对适合那些愿意冒险的人们，适合那些愿意尝试新事物的人们。”

白酒并不会马上就占领这个酒吧，但过去一年中，它已经建立了一个稳固的滩头阵地。纽约、华盛顿和洛杉矶的酒保们已经带着过去引进极端烈性威士忌和龙舌兰等类似强度的烈性酒时怀有的那种迎接挑战的感觉接受了白酒。

纽约除了龙山小馆之外，其他供应白酒鸡尾酒的场所还包括红色农庄（Red Farm）、半岛酒店、柏悦酒店以及华尔道夫酒店（the Waldorf Astoria）新开的一家餐厅La Chine。今年五月，美国第一家以白酒为中心的酒吧Lumos在西休斯顿街开张，主打十多种白酒鸡尾酒和药酒。

尽管如此，吸引西方人喝白酒依然是件困难的事情。到底是什么才能成就好的白酒？现在能够帮助中国人之外的饮酒者理解这一点的信息非常少，更不用说如何品酒了。烈性酒咨询师戴瑞克·桑德豪斯（Derek Sandhaus）说：“一直没有好好向西方人介绍过白酒。”他已经在中国生活了将近十年，还曾经写过一本书《白酒：中国烈酒必备指南》（Baijiu: The Essential Guide to Chinese Spirits），是少数几本探讨白酒的书之一。