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葛承雍:《长安十二时辰》背后的唐代服装与长安气象
关键字: 唐代服饰文化长安长安十二时辰二
一个王朝首都居民的穿着对全国有着巨大的影响,而长安当时又是世界著名的都会和东西文化交流的中心。四方外来的衣冠服饰使东方格调与西方特色汇集融合,像吐火罗人着小袖袍小口袴,戴大头长裙帽;波斯人剪发戴白皮帽,着贯头衫,并有织成的巾帔;胡姬们则服大衫,披大帽帔,纵横驰骋。这些都使长安百姓目不暇接。然而,服装离不开民族的属性,它不是外来文化的原始翻版或仿造,而是具有民族特点的社会生活的产儿,又具有护身的物质功能和形象的精神功能。作为大交会、大吸收、大变化时代的唐朝服装,彰显出长安气象,着重体现出以下几个特征。
开放性:妇女的首服(帽子),是服装中引人注目的部位。唐代长安初行用缯帛障蔽全身的“羃”,复行高顶宽檐、纱网垂颈的“帷帽”,再行顶部略尖、用“乌羊毛”或厚锦缎制作的“胡帽”(浑脱帽)。《旧唐书• 舆服志》载:“武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐、隋旧制,多著羃。虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。”“永徽之后,皆用帷帽,拖裙到颈,即渐为浅露矣。”“开元初,从驾宫人骑马者,皆着胡帽,靓妆露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效,帷帽之制,绝不行用。”开元十九年甚至连朝廷也要求妇人服饰“帽子皆大露面,不得有掩蔽”。废弃羃、帷帽而大行胡帽,整个面庞全部袒露在外,摆脱礼教的精神羁绊,鲜明地反映了长安社会风尚的开放性。又如唐代女服有各种形式的衣领,常见的有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等,盛唐时期,长安还流行袒领服,里面不穿内衣,袒胸脯于外,并且愈是贵妇往往愈穿露胸的上衣,像懿德太子墓石椁门上穿袒领服的妇女,就是此类装束。一直到中唐,裙腰之上还有抹胸,这从另一个侧面反映了当时的思想开放。
左:女骑马俑,唐郑仁泰墓出土
右:戴笠帽女骑马俑,唐郑仁泰墓出土
多样性:长安妇女一般的日常服饰,大都是上身着襦、祆、衫、帔,而下身束红、紫、黄、绿等色的多幅裙子。宫女们一律着半臂(半袖),其款式一般为长与腰齐的短袖上衣,穿在衫襦之外,显示出新颖利落的健康格调,特别是半臂袖口加带褶的边缘,成为惹人注目的装饰品。此外,长安妇女还流行穿着袍衫及戴幞头的男装,不仅流行于坊市中的民间女子,甚至宫廷内的宫女、贵妇们也喜爱男装。早在高宗、中宗时期,就“有衣男子衣而靴,为奚、契丹之服”。天宝年间妇女更是“着丈夫服靴衫,内外一体也”。天宝四载苏思勖墓壁画上戴幞头、穿圆领宽袖袍的女着男装像充分印证了这一服式。至中晚唐,贵族妇女仍有常穿男装的。女子喜效男装,追求轻便、洒脱、活泼、明快的效果,这也是当时长安服装多样性的一个表现,更是社会习俗的剧烈变化。
蹀躞金乌:女着男装
审美性:服装既是实用物质的必需品,又是审美精神的艺术品。唐代妇女服装尤其重视审美的效果,长安士庶女子在室者搭较长的披帛,出家则披略短的帔子,一般应用薄质透明纱罗做成的长状巾子,多旋绕于手肩间,上面印花或加泥金银绘画。这种源于波斯、印度宗教文化的披帛经过变化后,在长安妇女普通生活中应用,使身体显示出优美的轮廓线,没有任何生硬的剪裁,说明其服装总体的审美性是很强烈的。又如女子的带束,除胡服腰系的鞢带外,一般有纱带、罗带、锦带,在带结中有合欢结、同心结等,将尾束结于前身飘垂,更显得身体婀娜多姿、颀长秀丽。另外,在袍装的翻领、袖褾、护腕、前襟上也都加饰美丽的图纹,使整个服装闪烁着典雅别致的情调,可见审美有着巨大的魅力。
普及性:服装样式一经设计,就必然超越各个阶层和群体的等级身份,或由平民大众流行于贵族上层,或由长安流行于全国,有着普及性的特征。虽然“妇人宴服,准令各依夫色,上得兼下,下不得僭上”,但是人们不依格令,随新好尚,“上自宫掖,下至匹庶,递相仿效,贵贱无别”。正像目前所见的考古资料中,很难将宫廷妇女所穿的公服和一般妇女所着的常服完全区分开来。例如“半袖”就是最先为宫女所服的“宫装”,后传至民间,妇女纷纷效仿,成为一种妆饰的华丽风气。《新唐书• 李承乾传》记其喜好突厥语言及服装,令众人仿效穿戴,遂在长安流行一时。唐中宗女儿安乐公主“合百鸟毛”制成的毛裙以及蜀川给她贡献的单丝碧罗笼裙,在长安见世后“百官、百姓家效之”。这种递相模仿的新鲜感无疑是服装得以普及的一个重要原因,也是服装化高贵为平常的过程。
骑马戴帽仕女俑,新疆吐鲁番阿斯塔纳187 号墓出土
多变性:唐人服饰不仅在初唐、盛唐和中唐多有变化,即使是“胡服”也有前后两期变化。前期,“胡服”本男子所常穿,妇女穿它主要是来自西域民族或波斯文化的影响,特征为头戴尖锥形浑脱花帽,身穿圆领或翻领小袖衣衫,条纹卷口裤,透空软底靴。后期则如白居易新乐府“时世装”所形容,特征为蛮鬟椎髻,眉作八字低颦,脸敷黄粉,唇注乌膏,影响实出自吐蕃,即唐人所谓“囚装”“啼装”“泪装”,重点在头部发式和面部化妆,和衣服似无关。但是,妆饰的变异,必然使服装随之而变,从西安郊区出土的中唐以后的陶俑来看,衣襦日趋宽大褒博,下裙长垂曳地,这种从唐代官礼服沿袭而转成的便服,比起前期潇洒风流的服装来,显得完全近于病态,健康活泼的服式变成了孤冷退缩的形象。所以服装的多变有可能是社会进步的表现,也有可能是沉闷环境的畸形变态,关键是它与社会的变异相一致。
时代性:服装形式的发展,除了符合人们的群体心理,要轻便实用外,还与时代密切相联。例如鞋,它是服装中重要的组成部分。天宝以前,随着胡服在长安的盛行,靴作为配套服饰也颇受欢迎。后唐马缟《中华古今注》卷上载:“靴者,盖古西胡服也。”“其制短靿黄皮,闲居之服。”贞观时马周改变靴制,“得着入殿省敷奏,取便乘骑也,文武百僚咸服之”。一直到唐代宗时仍令宫人侍左右者,皆着红锦靿靴,歌舞者也都着靴。中唐胡服过时以后,妇女们则多穿高圆头、方平头、尖小头、云形、花形、重台、如意等式样的蒲履、丝履、线鞋、麻布鞋,小且浅,行动更轻便。从新疆吐鲁番唐墓出土实物和西安出土女俑鞋履来看,唐人鞋子上还绣织或装饰各式花样。虽然文武官吏还穿着靴子,但妇女们着靴则已少见,这就说明靴的穿着是有时代性的。
民族性:唐代服装虽然从异质文化中汲取养料,但却深深植根于民族的土壤里。例如裤褶服本是盛行于南北朝时期的北方少数民族的服装,唐贞观二十二年,朝廷令百僚朔望日服裤褶入朝。天宝中,朝廷规定朱裤褶为京官六品以下朝参之衣。但在安史之乱后,人们认为服装的外在形态以及整个胡人生活模式对长安社会起着销蚀的作用,要以汉族的服装来激发人们的民族之心,因此贞元十五年罢裤褶之制。这种以胡服非古之礼服,不符合汉民族的心理习惯为借口而加以摒弃的做法,表明唐代在打开大门吸收外族文化时,还是以民族的、社会的效果作为检验服装的基础。同样,为了消除本民族的涣散,唐朝对入居长安的胡人改穿汉服也进行干预,大历十四年朝廷下诏鸿胪寺:“蕃客入京,各服本国之服”,表面上是针对“商胡伪服而杂居者”,实际上是预防给本民族心理造成消极影响。
流行性:唐代妇女服装流行性比较典型的是下裳的裙,其中最时髦的是中青年妇女喜欢穿着的石榴裙,唐诗中有许多描写,如李白诗“移舟木兰棹,行酒石榴裙”,白居易诗“眉欺杨柳叶,裙妒石榴花”等。石榴裙作为一种鲜艳的红裙,给人以鲜明、奔放、热烈的感觉,洋溢着青春的、明快的气息。裙子不仅流行色彩娇艳,流行式样也多,比如李群玉“裙掩六幅湘江水”的款式,王建“两人抬起隐裙”的花纹,孙棨“东邻起样裙腰间,剩蹙黄金线万条”的装饰,刘禹锡“农妇白纻裙”的颜色,皮日休“上仙初着翠霞裙”的质料,都说明裙式服装的流行得到了各阶层妇女的喜模乐仿,是由长安大众共同心理倾向形成的。
上述这些特征说明长安气象不是空泛的名词概念,也不是史料的层层堆积,而是活生生展现在人们面前的风貌神态。具体地说,唐代服装是当时生活方式链条中一个最突出而又最敏感的环节,它是长安世道人心变迁的前奏,其开放的程度往往成为社会转折的标识,其变化的速度则又经常成为民心趋向的碑记,所以服装的变化要牵动许多社会现象。虽然统治者企图禁止服装的越礼逾制,以实现等级名分、循礼蹈规的理想社会模式,但在长安这样政治、经济、文化重叠交融的中心地,恰恰发生着以服装为代表的审美观念、民族精神、时代气势、思想意识等方面的变革,这种多维、多变、多样形态的出现确是统治者始料不及的。
- 原标题:云缕心衣:唐代服装与长安气象 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑:吴立群
- 最后更新: 2019-07-10 09:00:58
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