【文/观察者网 严珊珊】32年前，自诩“啥都敢吃”的英国人扶霞·邓洛普（Fuchsia Dunlop）第一次来中国，出于礼貌，她忍着恶心夹了一颗“如魔鬼之眼”的“千年老蛋”（皮蛋），无法下咽，全身发麻。她和大多数外国人一样，起初对那些比较“狂野”的中国菜敬而远之，不碰牛蛙，能点肉绝不点内脏，目睹鸡鸭被宰杀时大惊失色，对中餐的初印象是唐人街的糖醋肉丸和蛋炒饭。

当时的她无法预料，自己后来会“沦为”中餐的忠实拥趸，在英国费劲功夫找活鸡、淡定地在院子里放血，将灶王爷神像供奉在伦敦家中的厨房，每次“回”中国都要背袋花椒走，用食疗调理身体，为中餐写了7本英文书，中译版《鱼翅与花椒》畅销20余万册，一举成为“最懂中餐的西方人”。

1992年，剑桥大学毕业、从事亚太地区新闻报道工作的扶霞来中国研究少数民族历史，途经成都时被凉拌鸡和鱼香茄子深深折服，后来如愿申请到英国奖学金，1994年赴四川大学留学。

在四川，她爱上猪脑花，啃了兔头，沉醉鱼香味，心系担担面，有了“中国胃”，并全情投入对川菜的研究，密密麻麻记了好几本菜谱。

扶霞的笔记（受访者供图）

为了精进厨艺，她成为四川烹饪高等专科学校（现为四川旅游学院烹饪学院）第一位外国学徒，学会了切菜、调味、控制火候。直到如今，“中式刀工”仍是她引以为傲的本事，就连为英国朋友切沙拉，她都忍不住想问“切哪种”。

2023年春节，扶霞在伦敦用鹌鹑蛋做了这群小兔子。

与中餐结缘后，扶霞吃遍中国，从热闹的四川，吃到硬菜满桌的甘肃，再从香辣的湖南，吃到朴实的闽北，温柔的扬州，包容的北京，鲜美的广东……她用一颗来者不拒的心尽情感受中餐的魅力，逐渐体会到如何欣赏口感，理解了风土时令应季的美妙，懂得了平衡的艺术，更在典籍中感知中餐的哲理，奉伊尹和袁枚为美食精神导师。

“我发现自己逐渐爱上了白粥和水煮蔬菜，和对糖醋鱼、麻婆豆腐一样喜欢，这才是我心中真正‘中国化’的表现。”扶霞在新书《君幸食》中写道，如果不感受安静、平和与清淡的乐趣，只有酸甜苦辣这些重味的刺激，就无法充分领略中国美食的魅力。

上世纪90年代，扶霞在湖南农村做麻婆豆腐。（受访者供图）

“君幸食”一词，源自长沙马王堆汉墓出土的狸猫纹漆食盘，盘内朱书“君幸食”，意在劝君进食，与扶霞的英文书名“Invitation to a Banquet”格外契合。她想从西方人的视角谈中国饮食文化，邀全球读者赴这场中餐盛宴。英文版2023年上市后，已登上英美等国多个热门榜单。该书中文译者何雨珈笑称，书里的旁征博引，害她“查得好苦”。

近日，扶霞在上海与观察者网对话，谈了谈她作为“中餐推广大使”的经历。

在扶霞眼中，能在中餐馆点好一桌菜是她“人生中最自豪的成就之一”，今年带着西方客人吃遍中国，她点菜时贯彻了中国“药食同源”的理念，既要让客人吃得惊喜，又要让他们舒服、清爽，“如果一顿饭全是麻辣，那就是没点好菜”。

对于近年来中餐“火锅化”、预制菜化的趋势，扶霞有点担心，怕相对“单调”的火锅冲淡了人们对中餐百菜百味的理解，也担心年轻人点外卖的习惯，影响中餐烹饪技艺的传承。

谈到中国菜的“多语言性”，她感触颇深，“中国饮食的多样化和伟大源自包容”，如果西方人能用开放的心态来对待中餐，就可以扩大对美食的感受。

2024年6月，扶霞在上海与观察者网对话。

以下为对话实录：

观察者网：您在书中提到一个有趣现象，中国人把刀留在了厨房，西方人则把刀放上了餐桌，您怎么看待这种差异？

扶霞：这是中国从古至今都很明显的特点，中国人很早就把食材切成小片、小块，再在大锅里面烹饪，最后用筷子夹起来吃。这种特点不仅影响了中国菜本身的“性格”——通常是小块的东西，而且影响了中国餐桌上的氛围。

一方面，用筷子非常温和，非常安静，中国人吃饭的礼仪也比较简单。而在英国吃顿大餐，我们需要使用好几种刀叉，很复杂，吃饭会有金属和陶瓷碰撞的声音，比如说吃牛排，要用一种特殊的刀，以前吃鱼也要用特殊的刀，相当复杂。

另一方面，把刀留在厨房让享用中餐的气氛更具社会性，大家会共享菜；而西方人吃饭比较个人化，每个人用单独的盘子，单独切肉。

扶霞在英国家中做川味豆瓣鱼。